Seinal oleval plakatil oli meeldejääv mustvalge foto vedurit juhtivast mehest. "Zimbabwe", öeldi, "Aafrika paradiis". Andes piletimüüjale üle Ameerika 20 dollari suuruse arve, küsisin temalt, kui vana oli plakat. "Eee, 1986," vastas ta, "turismibüroo andis selle meile."
Olin sisenemas Victoria joale, mida kohalik giid kirjeldas uhkusega kui üht maailma seitsmest loodusimeest. See ei olnud alt vedamine. Kalju otsas seistes nägin veekardinat, mis muutus vahutavaks koletiseks, jumalate ja hiiglaste skaalal vinge loodusjõud.
Tormid möllasid üle saja meetri Zambezi kuru, tekitades raevukaid udusid, mis keerlevad ja tõusevad nii kõrgele, et neid on näha kuni 30 miili kauguselt. Kohisev suits, nagu kohapeal on teada, viilutab päikesevalguse täiuslikuks vikerkaarekaareks.
Zimbabwe elanik pöördus minu poole ja ütles: „Olete jõudnud riiki, kus on pidevalt elektrikatkestusi ja mis ei suuda oma inimestele vett toita. Ometi vaata. Meil on nii palju. "
Välja sõites nägin, kuidas seitsmest elevandist koosnev kari muutis veekogud uhkeks ja majesteetlikuks, ümbritsevat valgete lindude parve läbitungimatuks. Kollastes rinnanibudes mehed vaatasid ärevalt kaugelt, et kas need monumentaalsed olendid tungivad raudteele. Zimbabwe rongioperaatorid on teadaolevalt vabandanud liinil olevate elevantide hilinemise pärast.
Kuna põllumajandus on endiselt koomas tööstusharu, on turism majandusplaan, mille ühtsusvalitsus haarab nagu uppuja. Sellest lähtuvalt üritab Zimbabwe nüüd normaalsuse fassaadi koguda. Harare korraldas äsja džässifestivali Mamma Mia! on ühes teatris avatud - ehkki vähesed saavad endale lubada 20-dollarise pileti - ja ajalehtedes on pealkirjad: „Vallavanema asetäitja ja otsimata!“
Riik loodab peegelduda jalgpalli maailmakarika peegeldunud hiilguses, mis algab aasta pärast naaberriigis Lõuna-Aafrikas. Jalgpalli karikas ise suundub siia novembris, kui Fifa peab palvetama, et president Robert Mugabe ei hoia seda maailma kaamerate ees kõrgemal. Mugabe on isegi kutsunud Brasiilia rahvusmeeskonna siia treeninglaagri alustama. Võib-olla mõistis ta, et Harare ostuturud ei vasta mängijate jõukate abikaasade ja partnerite vajadustele.
Kuid Zimbabwe turismikomisjonil, mis kasutab endiselt seda loosungit "Aafrika paradiis", on üks kõige raskemini müüdavaid kaupu maailmas. Viimase aasta jooksul on see kannatanud palju "halba PR-i": poliitiliselt motiveeritud peksmist ja mõrvu, ränkaim riiklik koolerapuhang alates 30. aastatest ning majanduskatastroof, mis viib inimesed vaesuse ja nälga.
Kui peaks ärkama, peaks see algama Victoria staarist, mis on riigi staaride vaatamisväärsus. Nii nagu Kanadal on parem vaade Niagara joale kui Ameerikale, on ka Zimbabwel lõviosa sellest vaatemängust Sambia arvelt. Eelmisel nädalavahetusel oli turistide - ameeriklaste, eurooplaste, jaapanlaste ja oma tõlgi - pidev niristamine otsustanud, et vaatamata Zimbabwe kohta kuuldule oli see riski väärt.
Nad poseerisid fotode kõrval hiiglasliku David Livingstone'i kuju kõrval, kes avastas kukkumised, õigemini tagades, et neile antakse nimi tema kuninganna järgi. Soklile on graveeritud sõnad “uurija” ja “vabastaja”. Inimesed, kes püstitasid 1955. aastal sajandaks sünnipäevaks kuju, lubasid "järgida kristlikke kõrgeid eesmärke ja ideaale, mis inspireerisid David Livingstone'i tema siinses missioonis".
Hotell, kus ma peatusin, jätkas vanade koloniaalmeistrite austamise teemat. Vastuvõtu kohal võis olla nõutav Mugabe portree, kuid muidu olid seinad kaunistatud jahipüssidega, Henry Stanley ja tema saagi Livingstone'i piltidega ning paksude huultega "aafriklaste" litograafiatega pealkirjaga: "Livingstone paljastab Pimeda mandri. ” Võib-olla on mõte rahustada valgeid külalisi, et pärast 19. sajandit pole tegelikult midagi muutunud.
Nagu paljudes puhkekohtades, eksisteerib Victoria juga hubases iseseisvas mullis, eemal maad laastavatest ohtudest, mistõttu on raske ette kujutada, et seal midagi halba juhtub. Seal on safarid, jõekruiisid, helikopterilennud, twee kunsti- ja käsitöökauplused ning uhked loožid, mis serveerivad tüügassõika.
Kuid maski libisemiseks ei pea te kaugele sõitma. Puhkajad leiavad pettumuseks, et sularahapunktid on korrast ära ja krediitkaarte ei aktsepteerita. Sõitke Bulawayo poole ja teid ründab reklaamtahvel, mis hoiatab: „Koolerahoiatus! Pese käsi voolava vee all seebi või tuhaga. ” Igas linnas seisavad pikad järjekorrad inimestest, kes seisavad tee ääres ja tõstavad unustatud käe, lootuses liftiga haakida.
Miks peaks siis keegi siia tulema, kui nad saaksid Lõuna-Aafrika esimestes maailmalinnades turvaliselt mängida? Küsisin taksojuhilt, kas ta on sarnaselt paljude teiste Zimbabwe elanikega mõelnud emigreeruda lõunasse suurde riiki. "Mitte mingil juhul," ütles ta. “Lõuna-Aafrika on väga vägivaldne koht. Keegi tuttav läks seal baaris, koputas õlle ja lõi surnuks. Tapetud ühe dollari õlle eest! See ei lähe minuga kaasa. ”
Ta lisas: „Zimbabwe ei tee seda. Zimbabwe on vaiksemad ja leebemad inimesed. ”
Ja minu kogemuse põhjal oli raske mitte nõustuda. Ainuüksi oma rahva helde vaimu järgi hinnates oleks Zimbabwe turismimagnet. Kuid muidugi ei jõua see üksi. "Mõiste mõnest lõpmatult õrnast / lõpmatult kannatavast asjast," kirjutas TS Eliot. Palju leebust, aga ka palju kannatusi.
