Ühel päikesepaistelisel hommikul Lõuna-Gröönimaal ütles ootamatult kõik Ib Laurseni särgil olev logo. Lihtne joonjoonistus kujutas Narsaqi küla taga kõrguvat ikoonilist mäge, mis on niidikujuline püsiv lumeväli. Keset metslillepõlde vestlesin Narsaqi ühemehe turismiosakonna Laurseniga lugematul hulgal viisidest, kuidas globaalne soojenemine tema kogukonda mõjutas. Siis taipasin, et tema selja taga kerkis sama mägi.
Oli juuli ja päris mäel oli püsiv lumeväli sulanud.
Tavaliselt edastatakse statistikas ja aimdustes, kliimamuutuste teema ei ole üldiselt nii käegakatsutav. Ja kuigi mulle meeldivad ka järsu graniidi ja poegivate liustike vaated, tulin Gröönimaale peamiselt selleks, et näha, kas see võiks olla jaam, kust saaks uurida globaalse soojenemise mõju planeedi tervisele.
Tõepoolest, Gröönimaa on kliimamuutuste jaoks nullpunktiks ja selle füüsiline areng on tajutav isegi juhuslikule külastajale. Selle maailma suurima saare karm ja unustamatu ilu sunnib külastajat igal sammul ja ootamatutel viisidel planeedi tulevikuga silmitsi seisma.
Neil meist, kes on uurinud Gröönimaa tohutut jäätekki lennukiakna istmelt 36,000 XNUMX jala kõrguselt, teel Euroopast koju, on raske eitada seda sumisevat põnevust, mis tekib lennukilt maha astumise ja planeedi ühe kaugeima piirkonnaga kontakti loomisest. kohad. Kuid enne maandumist ei teadnud ma päris täpselt, mida oodata – kuidas said inimesed hakkama selles, mida võisin vaid eeldada, et see on võimatult sünge?
Ühte linna teisega ühendavaid teid praktiliselt pole – pikim asfaldilõik on seitse miili. Edelaranniku asulaid ühendavad kaks korda nädalas sõitvad paadid, mis sõidavad suvel, kui sadamad on jäävabad. Muidu lennatakse linnast linna, sageli Air Greenlandi plaanipärase helikopteriteenuse kaudu. Kuid elukvaliteeti saab mõõta ka muul viisil.
"Gröönimaa on väga rikas riik," ütles Gröönimaa pealinna Nuuki (teise nimega Godthåb) linnapea Aasi Chemnitz Narup. „Meil on palju metsloomi, puhas vesi ja puhas õhk – need on eluks hädavajalikud. Ja meil on maavarad: kuld, rubiinid, teemandid, tsink. Rääkimata naftavarudest Baffini lahes. Üheskoos võivad need aidata Gröönimaal kunagi iseseisvuda Taanist, mille omavalitsuslik provints on olnud peaaegu kolm sajandit.
Kuid globaalne soojenemine muudab pildi keerulisemaks. Soojemad veed tähendavad, et kunagi Lõuna-Gröönimaa fjorde täitnud krevetid on põhja poole rännanud, sundides kalapüügikogukondi otsima saaki sügavamatest vetest. Tõsi, pikemad suved on võimaldanud lõunas hakata tegelema põllumajandusega ja loomakasvatusega – mõlemat on tugevasti subsideeritud. Kuid põhjaosas ei ole mered, mida võis kunagi arvestada igal talvel jäätumisega, enam usaldusväärsed, mis tähendab, et elatise jaht – jääkaru, morss, hüljes – ei ole usaldusväärne.
Algaval turismitööstusel on kruiisilaevad edu saavutanud – 35. aasta suvel külastas neid 2008, mis on kaks korda suurem kui eelmisel aastal. Gröönimaa passi tempel kogub pähe kogunenud rahvahulga seas: eelmisel aastal tuli helisuusatama Bill Gates ning Google'i Sergey Brin ja Larry Page lohesurfama.
Qaqortoqi ((Julianehåb) puitmajad. Foto: Jens Buurgaard Nielsen.
Kahest päevast Gröönimaa pealinnas Nuukis ja linnas, kus mu lennuk maandus, piisas piirkonnaga tutvumiseks, sealhulgas paadiga mööda külgnevatest liustikust toidetud fjordidest üles sõitmiseks. Nähtavasti oli see kruiis vaalavaatlussafari, kuid kui hiiglased ei ilmunud, jäime rahule pisikese, ainult suvise Qoornoqi-nimelise asula õrna iluga, mis võlus päikesepaistelisel pärastlõunal lollimise taustal metsalilli korjates. jäämäed. Päeva lõpetasime, nautides elegantset einet Nipisa restoranis – suitsuforell, seenerisoto, muskusveise filee ja marjad kalgendatud piimaga, kõndides pärast südaööd tagasi hotelli, ilma et oleks vaja taskulampi või suuremat komplekti. Üks maailma väikseimaid pealinnu – 16,000 XNUMX elanikuga – Nuukil on vähe arhitektuurilist karismat, kuid seal on hulgaliselt mugavusi, sealhulgas tohutu siseujumisvõimalus, mille klaasist ees on vaade sadamale.
Aga see oli Lõuna-Gröönimaa, 75-minutilise lennu kaugusel Nuukist, kus ma arktilisesse piirkonda armusin. Narsarsuaq, rahvusvaheline lennujaam ja vaevalt 100 elanikuga asula, on lõunarannikul asuvate külade peamine hüppepunkt – piirkond, mis asub Helsingi ja Anchorage'iga samal laiuskraadil. Rannikut laiutavad tuhandeaastased norra varemed, eriti Brattahlíos, kuhu Eric Punane esmalt elama asus ja kust tema poeg Leif Eriksson asus Põhja-Ameerikat uurima, viis sajandit Columbusest ees. Brattahlío taasasutas 1920. aastatel talunik Otto Fredriksen kui Qassiarsuk ja lambakasvatus taastati edukalt.
Tänapäeva külastajad saavad tutvuda rekonstrueeritud kirikuga ja murukattega pikkmajaga, mis mõlemad on ehitatud 10. sajandi stiilis. Edda Lyberth, kes rääkis põhjamaises riietuses asustuse lugu, serveeris traditsioonilist inuittide lõunasööki, mis koosnes kuivatatud hülgest, tursast ja vaalast, keedetud põhjapõtradest, kärjest ja värsketest mustadest sõstardest.
Ma leidsin, et eriti hüljes on raskesti kõht, kuid siiski on see paljude põhitoiduks.
Fjordist allapoole jääb Qaqortoq, selle puitmajad, mis koperdavad järskude küngastega, mis tekitavad punetava vikerkaare, mis keerleb hõrgutava sadama ümber.
See on Lõuna-Gröönimaa suurim linn, kus elab 3,500 inimest, ja selle peamine talvel jäävaba sadam. Kaks korda nädalas sõidavad konteinerlaevad teevad Qaqortoqist piirkonna laevanduskeskuse. Esmane eksport: külmutatud krevetid. Paljud Qaqortoqi võluvad ehitised pärinevad 1930. aastatest, ajast, mil Charles Lindbergh tuli läbi, otsides Atlandi-ülest tankimispeatust Pan Am jaoks. Iroonilisel kombel puudub künklikul linnal endiselt lennujaam – sinna pääseb põneva, madala lennuga 20-minutilise helikopterilennuga Narsarsuaqist (palun näidake Wagneri filmi "Ride of the Valkyries") või suvel neljatunnise praamireisiga.
Lõuna-Gröönimaa majutusvõimalused on piiratud ühe või kahega linna kohta ja üsna lihtsad, kuid siiski piisavad maistele reisijatele. Restoranid pakuvad taani aktsendiga kontinentaalset kööki; Üllatavalt maitsvad põhjapõdrad ja muskushärg on tihti menüüs ning vahel ka vaalaliha (oluliselt kõhnem kui ootan, aga ka rikkalikum). Turismi uutele nõudmistele vastamiseks astub valitsus ette Narsaqis asuva külalislahkuse kutsekooliga, kus osalejad saavad õppida tulevasteks kokkadeks, pagariteks, lihunikuteks, kelneriteks ja hotelli vastuvõtutöötajateks.
Ilm oli minu külastuse ajal ideaalne – puhas sinine taevas, piisavalt soe lühikeste pükstega matkamiseks –, mis võimaldas minu vaatamisväärsustega tutvumisel maksimaalset paindlikkust. Lihtne on ühineda ühepäevase laevareisiga Qaqortoqist Upernaviarsuki, kahe ja poole aakri suurusesse põllumajandusuuringute jaama, kus suvise saagi hulka kuulusid leht-, juur- ja ristõielised köögiviljad. Einars Fjordist ülespoole sõites jõudsime Igaliku külla, kus põhjamaise asula jäänused on ümbritsetud rõõmsate majakestega. Kiikasime Hvalsey varemete juures, kus gröönlased teevad lobitööd UNESCO staatuse nimel. Selle kiriku 1100. aastatest pärit kiviseinad on suhteliselt puutumata.
Enne Gröönimaalt lahkumist kohtusin karismaatilise prantslasest ekspatsiga Jacky Simoudiga. Elanud aastast 1976, on ta Narsarsuaqi kõigi ametite tegija, juhib linna kohvikut, hostelit ja sisustamisettevõtet, kõik nime Blue Ice all. Samuti teeb ta paadireise lähedal asuvasse Qooroqi fjordi, kus liustik pressib välja 200,000 XNUMX tonni jääd päevas.
"See on üks väiksematest," ütles Simoud, tüürides oma karmi paati läbi jäämägede miinivälja liustiku jalami poole. "Suurimad toodavad 20 miljonit tonni [jääd] päevas." Kui ta oli sõitnud nii lähedale, kui loksuv jää seda ohutult lubas, lülitas Simoud mootori välja ja üks tema meeskonnaliikmetest serveeris värske liustikujää tükikestele valatud martinist. Keset täielikku vaikust nihkus vestlus paratamatult globaalsele soojenemisele.
"Hea talv on külm talv," selgitas Simoud. “Taevas on selge, lumi on kõva ja fjordist saab mööda mootorsaani või isegi autoga. Kuid viiest talvest viimased neli on olnud soojad. Või sooja ja külma vaheldumisi.
Üles fjordist paistis jäämüts mägede vahel nagu ilmetu udutekk, samal ajal kui meie ümber olevad mäed väänlesid ja särisesid päikese käes. Kõigile oma äärmustele vaatamata oli Gröönimaa külastamine kummitav teekond meie planeedi mineviku ja tuleviku kaduvasse ristumispunkti.
Ma ei saa talvest rääkida. Aga võin öelda, et hea suvi on Gröönimaa suvi.
Kui sa lähed
Gröönimaal on kolm rahvusvahelist lennujaama. Lisaks Nuukile ja Narsarsuaqile on Nuuki ja Ilulissati vahel asuv Kangerlussuaq (sissepääs Disko lahele, mis on suur turismisihtkoht tohutu liustiku, jäämägede ja koerarakendiga). Air Greenland lendab mitu korda nädalas Kopenhaageni lennujaamadesse aastaringselt. Suvel lendavad Islandilt Icelandairi ja Air Icelandi lennud Nuuki ja teistesse sihtkohtadesse. Islandi marsruudid, mis on saadaval mai lõpust septembri alguseni, on odavamad kui Kopenhaageni kaudu lendamine ja säästavad USA-st umbes 12 tundi.
Suvekülastajad saavad alustada matkamist, süsta- ja fjordikruiise; forelli- ja lõhepüük on väidetavalt suurepärane. Talvel on tegevuste nimekirjas esikohal koerakelgutamine, mootorsaaniga sõitmine ja suusatamine, sageli virmaliste taustal. Enamik reisikorraldajaid, nagu Scantours, pakuvad hotelli- ja lennupiletite pakettreise, kuid müüvad päevareise a la carte ilmastikutingimuste alusel. Scantoursi kaheksapäevane reis Narsarsuaqi ja Narsaqi maksab 2,972 dollarit, sealhulgas lend Islandilt, või 3,768 dollarit Kopenhaagenist. Jacky Simoudi hea sidemega ettevõte Blue Ice on osav ekskursioonide ja pakettide kokkupanemisel oma baasist Narsarsuaqis.
Kuna Gröönimaal linnast linna sõitmine on kallis – paljudele neist pääseb vaid helikopteri või paadiga – võivad ristluslaevad olla tõhusam viis ringreisimiseks. Peamine Gröönimaa marsruute pakkuv ettevõte on Hurtigruten. 2010. aasta suve kaheksapäevased kruiisid algavad 4500 dollarist, kui broneerite 30. septembriks.
David Swanson on ajakirja National Geographic Traveler kaastöötoimetaja ja kirjutab ajakirja Caribbean Travel & Life veergu “Taskukohased Kariibid”.
