Moekunstnik jääb loovaks jõuks

Jean Paul Gaultier ei näe ennast välja. Puudub bretooni top, pole kilt ega sõjaväe saapad. Ja blond-blond saak on nüüd pigem hall. Pigem paistab mustalt särgi ja ülikonnaga rõvedalt riietatud Gaultier välja pigem mõne loomemajanduse bluechip-ettevõtte tegevjuht ja vähem elava stereotüübi hullumeelse euromoodikujundajaga, kellega ta 1980ndatel ja 1990ndatel mängis.

Ta riietub tõepoolest inimeseks, kes ta on: ülemaailmse moebrändi, couture house'i ja lõhnajõu mängija juht. Alles siis, kui ta räägib - nii prantsuse aktsendiga tundub, et ta paneb selle selga ja energiaga, mis ähvardab tema ähvardavat 60. sünnipäeva -, ilmub endiselt populaarse fantaasia Gaultier.

"Ma arvan, et mul on kinematograafiline kujundusviis," vastab ta küsimusele, miks on nii, et nii paljud tema kujundused on muutunud populaarse kultuuri põhitekstideks, mis on äratuntavad ka neile, kellel pole moehuvi - Prantsuse mereväe triibulised tipud , Pariisi-šikkad pliiatsseelikud ja kraavid, korsetikleidid, koonilised rinnahoidjad ja aluspesu-ülerõivaste idee, millest kumbki on jõudnud moeriiki.

"Ma ei pildista kunagi reisil olles, vaid püüan pilte omastada ja need jäävad minuga pikaks ajaks. Kunagi tegin näiteks Indiast inspireeritud kollektsiooni ja see oli kümme aastat pärast seda, kui ma sinna reisin. Ja tõepoolest avastasin kino läbi moe. "

See käsnataoline mõte vihjab sellele, miks Gaultier on viimaste aastakümnete üks loovamalt austatud disainereid, kes on osav segama tavapäraseid ja ennekuulmatuid, androgüünseid macho, kõrgel asuvaid aukartlikke, rätsepatöö ja tänavariideid. Ta on siiski ka üks kallimatest; ja see pole moemaailma ego ja pretensioonide keskel kerge võitmine.

Tema sirgjooneline jutt aitab. Ta kurvastab näiteks tõsiasja, et tänapäevane moeajakirjandus - kunagi kasulik kriitiline instrument, mille abil ta võib oma kollektsioone hinnata - pole midagi muud kui suurt kulutavate kaubamärkide tööriist. "See kõik on nüüd turunduse osa," ütleb ta mõnevõrra ärritunult. "Kui neile teie riided ei meeldi, ei ütle nad, sest neil on muud prioriteedid - reklaam. Ja kui need suured rühmad helistavad otse ajakirjaks - nagu ma tean, keegi nimetab ühtegi nime -, teeb see kõik muudatused, mida küsitakse. "

Kuid ka Gaultieril on kogemused. Tema CV hõlmab tantsuliste singlite väljaandmist; telesarjade võõrustamine (Eurotrash, milles ta kahjustas oma stereotüüpi); kostüümikujundus Pedro Almodóvarile, Peter Greenawayle ja Luc Bessonile; lavakujundus - viimati heategevusliku Elton Johni halli hani taliballi jaoks; samuti kuni selle hooajani ja viimase seitsme aastani Hermèsi naiste rõivaste kujundamise juurde.

See oli kohtumine, mis nägi luksuskaupade maja majanduslanguse läbi. Hermès, kes ostis 35. aastal 23 miljonit dollarit (84.5 miljonit Dh) 1999 protsenti Gaultieri kaubamärgist, on sellest ajast saadik ostnud veel 10 protsenti. Nüüd tuleb hiljuti avamine Montreali kaunite kunstide muuseumis Jean Paul Gaultieri moemaailm, mis on peamine karjääriülevaade, mis järgneva kahe aasta jooksul tuuritab kogu maailmas.

Saade rõhutab ajastu lõppu. "Hermès oli vapustav kogemus, kuid lahkumine on minu jaoks suurepärane võimalus proovida mõnda muud asja," ütleb Gaultier, pannes tema vaevatud assistendi kergelt võpatama. "Noh, võib-olla mitte rohkem asju, aga et teha asju, mida teen paremini. Hermès tähendas veel kahe kollektsiooni kujundamist, see tähendab kokku kaheksat, kaasa arvatud minu oma, ja ma olen väga käes. Tegelikult olen ma kontrollifriik. Kuid isegi kontrollifriikid vajavad natuke ruumi. "

Uute asjade hulka kuulub La Perla jaoks mõeldud kollektsioon - iroonilisel kombel Gaultieri esimene tegelik aluspesu-aluspesu -, mille pesubränd loodab müüa rohkem kui 10,000 500 tükki enam kui 2,400 euroga (XNUMX XNUMX Dh).

See tähendab ka tagasipöördumist vanasse vormi, kui näiteks Gaultier pahandas moeasutust sellega, et julges oma moelavadel kasutada vanu, lühikesi või vähem kui kõhnu mudeleid. Näiteks Beth Ditto tekitas mullu oktoobris oma prêt-à-porter näitusel tülliga kaetud baskis sensatsiooni, samas kui Gaultier häiris juulikuiste couture-showde tavaliselt augustikuust rafineeritud õhkkonda, lastes burleskitähel Dita von Teeseel finaal.

Tõepoolest, see mässu puudutus tähistas Gaultieri aastapäeva äris. 40 aastat tagasi sai ta oma esimese disainitöö Jean Patou juures, mis oli värske pärast loitsu Pierre Cardini assistendina, kes võttis oma visandite tutvumise põhjal välja koolitamata, kuid entusiastliku 18-aastase (Gaultier visandas peaaegu refleksiivselt) kogu kooliaja jooksul, pannes need sageli karistusena selga - see on tema sõnul meeletu mänguväljakude kuulsus.

Kahjuks mõistis Gaultier varsti, et moe tegelikkus ei olnud selline, nagu ta oli tagasi mõelnud, kui tema eluaegne kinnisidee (tema sõnadega) lapsepõlve traditsiooniliste prantsuse rõivaste vastu oli alanud. Mädanik oli juba saabunud. Ta meenutab, et Patou litsentsidirektor oli teda nurka viinud ja käskis tegelikult kopeerida mõne teise kaubamärgi populaarse seeliku kujunduse.

"Ja ma olin laastatud," ütleb Gaultier. "Miks osta Patou'st, kui rõivas on juba olemas? Mis mõte sellel on? Midagi peate pakkuma, mitte ainult midagi turustama. Kui ma midagi teen, proovin seda teisiti teha. "

Ja kas moetööstus on sama loominguline kui varem? "Absoluutselt mitte," ütleb Gaultier. “Pole stiili, mitte midagi, mida ma nimetaksin moeks. Võib-olla pole enam moe järele vaja. Võib-olla tuleb see tagasi, sest on veel inimesi, kes soovivad vastupidist sellele, mis neil on. Aga nüüd, kui keegi ütleb mulle, et ma pean pükse tegema teatud viisil, sest see on see, mis müüb, mida juhtub tööstuses palju, noh, see pole mind huvitanud. See ei ole mässumeelne, vaid sellepärast, et ma armastan erinevusi. "

Erinevus, kui praegu on nišširikkam, on osutunud Gaultieri edukaks plaaniks. See veenis teda näiteks oma Junior-sarja käivitama, kui idee noorteturu jaoks mõeldud väärikatest disainerõivastest oli endiselt üle jõu. Ta läks välja, luues esimese kosmeetikasarja meestele, mida suuremad kaubamärgid alles jäljendasid. Ja tema liiga suur galliapärane nina on teda ka teeninud: 15 aastat pärast lansseerimist on tema meeste aroom Le Male endiselt ELi müüduim (uus meeste aroom tuleb turule hiljem sel aastal), samas kui pudel Classique'i, üks tema uusimad naiste lõhnaained, müüakse kuskil iga 15 sekundi järel.

Kuid võimalus põgeneda kaubandusest puhtama loovuse maailma on võib-olla põhjus, miks ta on endiselt pühendunud 1997. aastal loodud couture'i liinile, hoolimata sellest, et couture on juba aastaid pidevalt languses olnud tööstus, kusjuures Gaultier on hävitavalt nostalgiline ajast, mil Ainuüksi Pariisis oli 30 maja, mis andsid tööd enam kui 2,000 inimesele. See on osa tema ärist, millest ta tunnistab, et ta raha ei teeni, kuid millele ta lisab, et ta ei kaota kahjumit. Nendel põhjalikumalt mõtlevatel aegadel - enne, kui ta ütleb, "suured moegrupid hakkasid asju kontrollima", ei pruugi see olla piisav. Kuid sõltumata sellest, nagu Gaultier on, piisab talle tema 100 püsikliendist, kellest igaüks võib-olla tellib vaid ühe või kaks 100,000 XNUMX euro suurust kleiti.

"Võib-olla aitab see müüa mõnda parfüümi," soovitab ta, isegi kui on tõenäolisem, et tema lõhnamüük võimaldab tal moega jätkata. "Kuid nii nagu mõned inimesed ostavad oma raha eest korteri või väikese paadi, tegelen ma ka couture'iga, sest see on olnud minu unistus lapsest saati. Couture peaks jätkuma, võib-olla teistmoodi, kuid see on oluline labor. See on põnev, kui idee leian. Ja kui ma seda ei tee, siis on see nii ...

"Ja tõsi, ma ei tunnista mõnede vanemate ja laiemate inimeste kleite, olles need kujundanud mannekeenile," lisab ta, püüdes mitte naerda oma asjaliku nõtkuse üle. "Kuid tänapäeval on paljud couture'i kliendid noored ja üliõhukesed. Ilmselgelt nad ei söö palju ja käivad palju trennis. Aga ma ei pahanda kumbagi. Vähemalt couture'i puhul teate, et kui teete naisele kleidi, siis ta kavatseb seda ka kanda. Seda ei saa tänapäeval üldiselt öelda moemaailma kohta. Riideid on seal juba rohkem kui inimesi, kes neid kannavad. ”

Muidugi on Gaultier ise selle juhtumi saavutamiseks mingil moel läinud. Lõppude lõpuks on ta riideid valmistanud sellest ajast, kui vaevu oli mähkmetest puudu. Kas Madonna teab, et tema kooniline rinnahoidja valmistati kõigepealt paberist ja haaknõeltest - kaisukaru jaoks?

"Ah Nana," õhkab Gaultier, meenutades justkui oma ühte tõelist muusat, keda ta kirjeldab kui "üsna punklikku".

"Jah, see oli veidi ennekuulmatu kaisukaru välimus. Ja ei, ma ei usu, et [Madonna] seda teab. "