Jahedal koidikul selles imelises ja kunagi eraldatud paigas on kortsakad Euroopa seljakotirändurid ja hea kontsaga Ameerika turistid oma tulistamispositsioonid välja pakkunud.
Vilkuvate, säherduste kaamerate ja videokaamerate liitmine käivitub hetkel, kui budistlikud mungad rahulikult ja ajatult rituaalis paljajalu oma kloostritest välja astuvad. Edasine tõus tungib kuldkollaste rüüde ritta ja peaaegu trambib põlvitavaid Laose naisi, kes pakuvad munkadele toitu.
Hiljem samal päeval protestib endise kuningliku pealinna prints, kes võitleb oma linna kultuuripärandi säilitamise pärast: "Paljudele turistidele on Luang Prabangi tulek nagu safaril käimine, kuid meie mungad pole ahvid ega pühvlid."
Luang Prabang asus sügaval Mekongi jõe orus, mille Vietnami sõda eraldas suurest osast maailmast, kui ma seda esimest korda 1974. aastal nägin.
Äärtes narmendav jah, aga siiski võluväel sulandunud traditsioonilised Lao eluruumid, Prantsuse koloniaalarhitektuur ja enam kui 30 graatsilist kloostrit, millest mõned pärinevad 14. sajandist. See polnud muuseum, vaid sidus, autentne, elav kogukond.
Edasi 2008. aastani: paljud vanad pered on lahkunud, müües või rentides oma kodu rikastele kõrvalistele isikutele, kes on neist teinud külalistemajad, internetikohvikud ja pitsakohvikud. Mungasid on vähem, sest uustulnukad enam kloostreid ei toeta. Ja turistide sissevool tõuseb taevasse, habras 25,000 300,000 elanikuga linn võtab neid aastas vastu umbes XNUMX XNUMX.
Vaikse ookeani Aasia reisiliidu andmetel kasvas turism 36.5. aastal võrreldes 2007. aastaga hämmastavalt 2006 protsenti, võrreldes 1.3. aastaga, külastades aasta esimesel kümnel kuul enam kui 10 miljonit külastajat.
Mõni aeg on möödas sellest, kui Aasia suurematel ristmikel asuvad sihtkohad - Hongkong, Singapur, Bangkok ja teised - võtsid selle sissevoolu kõigepealt irooniliselt vastu, kui nad buldooseriga liikusid ja pilvelõhkujasid just selle iseloomu, atmosfääri ja ajaloo üle, mis külastajaid meelitas jumbo lend.
Nüüd on käes kord, kus konfliktid, vaenulikud režiimid ja maastikuline geograafia on isoleerinud kohad, kuhu varem olid jõudnud vaid julgemad reisijad.
Ja kui Aasia viimased väikesed kalliskivid üksteise järel alluvad turismi närtsivale mõjule, on minu südames tõeliselt piinad koos annuse egoistliku kadedusega, kuna armastuse pärast tuleb nüüd paljudega jagada.
"Siem Reap võib olla üks väheseid kohti, mis on endiselt kinni vana Kambodža jäänustes, enne sõda, enne tapmist," kirjutasin oma päevikusse 1980. aastal, naastes sellesse Loode-Kambodža linna vaid mõni kuu pärast sügise langust. mõrvarlik punane khmeer.
Inimeste ohvrid olid olnud kohutavad, kuid Siem Reap ise pidas vastu, selle väike, räämas ulatus, vana Prantsuse turg, kunstiline õhkkond, mis sobis nii Kambodža suurimate loomingute, Angkori iidsete templite äärel asuvale kogukonnale.
Angkor Wat'is pakkus vana rahatu paar bambusest tassist sooja palmisuhkrumahla, kui mõned sõdurid eskordeerisid mind, ainuturisti, läbi kõigi nende uhkeima templi kummitavate kambrite kaudu.
Hiljutisel Siem Reapi visiidil kohtasin meeletut tolmu puhunud töökohta. Laiska Siem Reapi jõe kallastele kerkisid mitmekorruselised plaadiklaasidega hotellid, kuhu külalistemajade leegionitest voolas toorest kanalisatsiooni. Turul oli kvartali kohta rohkem baare kui Las Vegases.
Vaimulikult traumeeritud inimesed võiksid nüüd luksuslike retriitide korral broneerida üks-ühele tervendamisseansse koos Ameerika Ühendriikidest sisse lennanud “elutreeneritega” ning lootose lehtedest ja sooja riisiga “angkorealastest” kõhupakenditega.
Potentsiaalsed sõdalased, olles väsinud templis, viskasid armee lasketiirus käsigranaate ja tulistasid püssi 30 dollari eest. Phokeethra Royal Angkori golfi- ja spaakuurort, mis uhkeldab 11. sajandi silda 9. ja 10. augu vahel, oli toonud „härrade mängu maailma kaheksanda ime juurde”.
Kuuekilomeetrine tee Siem Reapist selle ime juurde moodustas kunagi rahulik allee, mida ääristasid kõrguvad puud, trobikonna hotelle ja koledaid kaubanduskeskuse moodi kaubanduskeskusi - enamik neist rikkus tsoneerimisseadusi.
Viimasel õhtul arvasin, et sõidetakse Grand Prix. Noored rändurid kogunesid päikeseloojangu pidudele, samal ajal kui bussid toimetasid Hiina turiste tõusva heitgaasi poolt pärjatud Angkor Wati suurele teele.
Võib-olla jätavad pakettgrupid ja tipptasemel puhkajad oma kõrge hoolduse nõudega suurema jalajälje kui seljakotirändurid. Kuid Aasias on seljakotirändurid olnud tööstuse luuremeeskonnad, kes tungivad maapiirkondade tagamaadesse, et koloniseerida idüllilisi kohti ja sillutada teed kallimatele reisijatele. Banaanipannkookide ahel, mida nimetatakse ühe nende vajaliku klambri järgi.
Võtke Pai, küla, mis on põimitud Tai põhjaosa laiuvasse, mägedega ümbritsetud orgu. Varem oli see suur põgenemine kergekäelisesse eksootilisse maailma, kus küngastel olid laiali hõimlaste asulad, kuni globaalne rändhõim ilmus salkadena, vedades omaenda kultuuri.
Bambusest ja õlgedest turistide onnid kallistavad looklevat Pai jõge nii kaugele kui silm ulatub, röövivad riisipadjad üles ja ronivad selle vasakul kaldal üles mäenõlvadele. Paremal kaldal on hakanud seenema kõrge hinnaga kuurordid.
Lühike kesklinna riba on ummikus Apple Pai ja veel üheksa internetikohviku, video- ja tätoveerimissalongide, baaride, jooga- ja kokandustundide, lugematute nipsasjakaupluste ning bagelite ja toorjuustuga söögikohaga.
Seal on isegi ingliskeelne ajaleht, mille on välja andnud Joe Cummings, nende kingsõidureiside piiblite autor, Lonely Planeti juhendid, mis tegi ilmselt rohkem kui midagi, et Pai ringlusesse panna. Õelas unes mõistan Joe hukka, et ta ei söö muud kui banaanipannkooke ja haarab 500-naelase seljakoti läbi terve igaviku.
Isegi need, kes elavad turismist ära, nutavad kasvu üle.
"See on nüüd liiga arenenud. Liiga palju betooni igal pool, liiga palju külalistemaju, ”ütleb Watcharee Boonyathammaraksa, kes, kui ma teda esimest korda kohtasin 1999. aastal, oli just Bangkoki meeletust reklaamimaailmast põgenenud, et rajada kohvik All About Coffee, mis on üks väheseid vanu puitmaju. linna jäänud.
Luang Prabangil on läinud paremini, kui ta ei lammuta oma minevikku. UNESCO on hoolikalt jälginud seda pärast 1995. aastal maailmapärandi nimistusse kuulutamist. Agentuur kirjeldas linnakivi kui “kõige paremini säilinud Kagu-Aasia linna”.
Sellegipoolest ütleb endine UNESCO ekspert ja resident Francis Engelmann: "Oleme päästnud Luang Prabangi ehitised, kuid oleme kaotanud hinge."
Traditsiooniline kogukond on turismi kiuste lahustumas, kusjuures vanad elukohad võetakse kasumist huvitatud, mitte aga kloostrite toetamisest, mis eksisteerivad suures osas ustavate pakkumiste põhjal.
Üks klooster on Engelmanni sõnul juba tegevuse lõpetanud ja teiste abtid kurdavad, et turistid sisenevad kutsumata oma eluruumidesse, et õppida või mediteerida fotosid "otse ninasse".
Vanemad vaimulikud teatavad noorte algajate seas narkootikumidest, seksist ja kergematest kuritegudest, mis on praktiliselt tundmatud, kui nende templiväravate ümber keerlevad imporditud ahvatlused ja piinamised.
„Jätkusuutlik, eetiline, ökoturism“ - Laos ja mujal Aasias tegutsevad turismiametnikud skandeerivad neid moekaid mantraid. Kuid nende tegevuskavad nõuavad "rohkem, rohkem, rohkem".
Miski ei uputa piirkonna valitsusi ja turundajaid sügavamasse funktsiooni kui saabujate langus tsunami või linnugripi puhangu tõttu.
Luang Prabangis tegutseb ametliku arvestuse järgi juba üle 160 külalistemaja ja hotelli, hiinlased ja korealased kavandavad hulgimüügiks tõeliselt suuri majutusettevõtteid.
Sisavangvongi maantee pika kvartali ääres, vanalinna keskmes, näeb iga hoone ühel või teisel viisil vaatamisväärsuste külastajaid. Milline rõõm on lõpuks avastada üks, mis seda ei leia, isegi kui see asub Luang Prabangi ametiühingute provintsi liidus. Lahja, vana mees, paljajalu ja ainult ruudulisse sinisesse sarongi riietatud, oleks mõni aasta tagasi olnud tavaline vaatepilt. Nüüd, kui ta segab mööda Sisavangvongi, trekisaabaste ja uhkete parkide seas, tundub ta võõras omaenda kodulinnas.
Lähedal, kultuurimajas Puang Champ, loodab mu sõber prints Nithakhong Tiaoksomsanith kuidagi toimida autentse Lao kultuuri kanalina globaliseeruva ja mööduva põlvkonna vahel.
Tema traditsiooniline puidust maja, mis toetub vaiadele, on keskus, kus vanameistrid õpetavad muusikat, tantsimist, toiduvalmistamist, kuldlõngaga tikandeid ja muid kunste.
See võib Nithakhongi sõnul aidata vältida Luang Prabangi võimalikku saatust: “Disneyland”.
Niisiis harjutavad hilisel pärastlõunal neli teismelist kunagises palees kunagi esinenud muusiku juhendamisel. Keelpillidel ja löökriistadel mängivad nad Lao täiskuud - leinavat ja romantilist laulu.
Kuid isegi see privaatne ühend on haavatav. Noorte mängimise ajal proovib turist sisse kaubelda. Ja kes see üle seina kaela sirutab?
Veel turiste, klõpsates kaameraid käes.
thewhig.com
