Härjaveoga vankrid krigistavad kõrguvate marmormälestiste kohal - loosungitega nagu “Ela igavesti meie isa” [Kim Il Sung]. Nelja sõidurajaga maanteede jäänused ussivad paralleelselt ühe rongirööbaga, mis korraldab kogu liiklust loodekoridori kaudu. Räsitud lühikeste pükstega koolilapsed mängivad jäikade nägudega valvurite läheduses (lapsed vehivad pulkadega; sõdurid, automaadid).
Sellised jaotused peegeldavad segadust tekitavat ja peaaegu mõeldamatut maailma, mis on Korea Rahvademokraatlik Vabariik, erakute kuningriik, kus võib olla pool tosinat tuumarelva või rohkem, olles samal ajal nälja äärel, mis võib hukata suurema osa tema talupoegadest.
Nüüd, kui väljastpoolt teatatakse, et Põhja-Korea vägimees Kim Jong Il on raskelt haige, on rahvusvaheline tähelepanu taas sellele tülikale rahvale suunatud. Maailma liidrid jäävad siiski Põhja-Korea ees ootavast teest hämmingusse. Selle põhjus on lihtne: praktiliselt mitte midagi - uudiseid, lääne luksust, isegi inimesi - pole lubatud sisse ega välja.
Aga siin ma olen, sõidan Saksamaalt imporditud rongiga koos 30 teise Hiina turisti ja rohkete kajutites patrullivate Põhja-Korea valvuritega, teel Pyongyangi. Olen hakanud vaatama, milline on korealaste elu siin, oodates täielikult absurdi.
Mida ma ei oodanud, oli minu enda kultuuripärandi ajalootund (kolisin Hiinast USA-sse, kui olin 6-aastane), sest olin tahtmatult astunud läbi ajaportaali 1970. aastate Punasesse Hiinasse, otse Orwelli järelevalve alla ja sunnitud ülestunnistused.
Minu puhkus algas Dandongis, mis on mis tahes muu Hiina boomtown'i puidutrükk, selle tänavad liiklusest üle, räpased reklaamtahvlid ja igasugused toolid, mis elavad välja kapitalistlikku unistust. Ühel eelmise kuu hilisõhtul sõitis üks kord päevas rong üle haigutava Yalu jõe Põhja-Koreasse.
Kuigi Hiina turistid olid oodatud nördimust tekitanud - "Vaadake, kui palju inimesi nad selle rongi juurde on lükanud," hüüdis üks naine - enamik reisijaid oli mõistev. "Nad elavad paremini kui Shaanxi ja Gansu talupidajad," ütles minu kõrval olev mees, vaadates lõpututele rohelistele riisi- ja maisipõldudele ning valitsuse ehitatud korteritele.
Meie reisikeskkonda kuulus mitmekesine tähemärkide rühm: vanem naine, kes leidis oma õemehe nime Pyongyangi mälestussamba juurest Korea sõja ajal surnud Hiina seltsimeestele; noor seeriareisija, kes plaanis juba oma järgmist reisi, sõitu Tran-Siberi raudteel Moskvasse; jultunud etniline korealane, kes elas Hiinas ja võttis seda teekonda lihtsalt nädalavahetuse kõrvalepõikena.
Ehkki sellel on kasvav keskklass, kes saab nüüd endale lubada puhkust Tais või Hawaiil, on Hiinas siiski palju inimesi, kes reisivad igal aastal Põhja-Koreasse - sadu päevas augustis ja septembris Arirangi massimängude ajal, mis on lavastatud võimlemisvaatlus. See võib olla punase vaiba ravi, mida nad saavad (viietärnihotellid, Rootsi lauas peod, VIP-piletid), kuid ma tajun, et reisikaaslastele, kes olid enam kui 50-aastased, oli see reis võimalus vaadata üle nende endiselt valus noorukiiga Hiinas ja öelda: "Vaata, kui kaugele olen jõudnud."
Peagiid, värskelt abielus olnud põhjakorealane Ju Rol tervitas meid Pyongyangi nõukogudeaegses rongijaamas. Ta ei kandnud enamiku põhjakorealaste seas populaarseid halvasti istuvaid ülikondi, kuid lääne stiilis kraega särke ja koos oma peaaegu täiusliku hiina aktsendiga kiitis ta end kohe gruppi - või vähemalt naisi, kelle üle naersid. tema naljad.
Ta karjatas meid klanitud turismibussi peale, millest sai meie klass järgmiseks kolmeks päevaks. Esimese päeva õppetund, kui sõitsime vangistatud USS Pueblost Pyongyangi metroosse, hõlmas Põhja-Korea kolme kaunitari: rohelust, õhku ja naisi. Justkui vihjena teatas üks tema uutest naisehoidjatest: "Pekingis ei näe te kunagi sellist sinist taevast."
2. päeval keskendus ta Korea ühiskonna „kolmele vabadusele”: haridusele, tervishoiule ja eluasemele. Sest meil oli kahetunnine bussisõit Mt. Myohyang, kus asub 400-toaline kindlus, kus uhkelt kuvatakse KRDV-le tehtud kingitusi, kutsus ta üles küsimusi. "Kui palju teravilja antakse igale töötajale kuus?" küsis Daliani õpetaja Wang Zhelu.
"XNUMX kilogrammi," vastas hr Ju, mis põhjustas ratsioonikupongidega üles kasvanud rühma heakskiidu nurisemise (ÜRO Maailma Toiduprogrammi andmetel on tegelik arv lähemal viiele kilogrammile, liha on saadaval ainult) riigipühadel).
"Aga korterid - kui suured nad on?" küsis Pekingist pärit pensionärist hävitaja hävitaja Zhao Heping.
"Kaheksasada kuni 1,500 ruutjalga." See tekitas rohkem nurinat, kuna üks Pekingi elanik ütles, et see oleks tema kohast suurem.
"Kuhu me siin elama pöördume?" keegi teine lõi naljaga pooleks.
Naeru vaibudes küsis Hongkongist pärit inimõiguslane Liu Yi: "Kas saate auto osta?"
Tundus, et seda ei olnud Ju stsenaariumis. Pärast pikka vaikust vastas ta: "Jah, kui sa oled filmitäht." Ja siis ta käskis meil veidi puhata.
Hiljem samal päeval kuuekäigulise lõunasöögi ajal oli meeleolu peaaegu vilets. "Elu on siin nii muretu," ütles üks kinnisvaramaakleritest. "Hiinas on teil koolieelsest päevast alates muret."
Mõnele reisijale oli siiski ilmne, et põhjakorealaste üks peamisi eesmärke ekskursioonil ei olnud raha teenimine (350 dollarit kõikehõlmava nelja päeva eest), vaid veenis hiinlasi, et 30-liikmeline riik miljon talupoega on kuidagi saavutanud ülima töötaja paradiisi.
3. päeva lõpuks muutusid paljud hiinlased, hoolimata toidust ja kontsertidest hellitatud, rahutuks. Reeglite voog, mis reguleerib seda, mida nad saavad pildistada ja kuhu minna, oli midagi, mida nad polnud kogenud pärast kultuurirevolutsiooni 30 aastat tagasi. Ja nad igatsesid oma mobiiltelefone (mida Põhja-Korea tolliagendid hoidsid piiril koos meie passidega).
Minu rünnak - üks kord järelevalveta - ühel pärastlõunal Pyongyangi kesklinna tõi kaasa oma seiklused. 6 jalga, 4 tolli ja spordisärgiga “I heart Brasil” ma ei olnud silmatorkav ja põhjakorealased, kellest möödusin, olles mures välismaalasega seotuse pärast, vältisid igasugust silmsidet.
Tund aega sain haruldase pilgu Põhja-Korea igapäevaelust. Minu üllatuseks ei erinenud see palju teie üldisest kolmanda maailma linnast. Tingimused olid karmid, jah, kuid mitte nii võõrad, nagu paljud läänes võiks ette kujutada. Seal olid kõnniteemüüjad, elektritrollid, jalgrattad ja naabruskonna kauplused.
Oli ka üks märkimisväärne erinevus: võrratu paranoiataju ja stalinlik kontroll. Võtke minu kuue tunni pikkune katsumus avaliku julgeoleku büroosse. Jäin nende võrku kinni, kui noppisin mõned ägedad kaadrid elavast sisebaarist, haruldasest vabaturust tööl. Järsku ilmusid roosade kleitidega jässakad naised.
Nad andsid mu üle kardetud politseisse, kes lasi mind lahti alles pärast enesekriitika kindlustamist, mis oleks Mao uhkeks teinud. Kuid see ei pidanud olema minu viimane pintsel võimudega. Ööl enne meie rongisõitu tagasi Hiinasse keeldus alati sõbralik Ju, meie giid, minu hotellitoast lahkumast, kuni ta sai minu kaamerast otsida „kadunud” mälukaarti.
Õnneks valis mu toanaaber selle hetke, et duši alt välja rabeleda. Ju otsustas, et see oli tema jaoks liiga palju, ja potsatas ööseks.
Järgmisel päeval läks tagasiteel meie rongivagun Põhja-Korea piirilinnas Sinuiju vaikseks. Põhja-korealaste kaader, mis oli kaetud sõjaväe väsimustega, käskis kõigil oma kotid tühjendada, kontrollides halbade fotode olemasolu.
Lõpuks, meie rühma valju häälega, kolas rong jaamast eredate tulede, Kentucky Fried Chickens'i ja kärsitute taksojuhtide vilksatuste poole, kes meid üle jõe Hiinas ootasid.
